Planowana wizyta w profesjonalnym salonie fryzjerskim w celu radykalnej zmiany lub odświeżenia dotychczasowego koloru włosów to dla większości osób moment wyczekiwanego relaksu, ucieczki od codziennych obowiązków oraz ekscytującej transformacji wizerunkowej. Ceny zaawansowanych, nowoczesnych technik koloryzacji wielotonowej, takich jak balayage, sombre, refleksy metodą Airtouch czy całkowita dekoloryzacja ciemnych pasm, potrafią we współczesnych realiach rynkowych kosztować niemałe kwoty. Sama wizyta na fotelu fryzjerskim trwa nierzadko od trzech do nawet sześciu godzin intensywnej pracy stylisty. Niestety, w praktyce salonowej zdarza się, że efekt końcowy drastycznie i bolesne odbiega od naszych pierwotnych oczekiwań, a struktura włosów po zabiegu jest mocno zniszczona, sucha i matowa. Choć w pierwszej chwili naturalnym odruchem jest zrzucenie całej winy na brak kompetencji fryzjera, prawda bywa często taka, że to sam klient przychodzi do salonu całkowicie nieprzygotowany. Osoba taka nieświadomie wykonuje przed wizytą zabiegi, które utrudniają lub wręcz całkowicie uniemożliwiają prawidłowe, bezpieczne przeprowadzenie skomplikowanej procedury chemicznej. W tym artykule nauczymy się, jak przygotować swoje włosy do farbowania jak profesjonalista.
Chemia i biologia: Wielki mit idealnie czystych włosów przed farbowaniem
Największym, najbardziej szkodliwym i niezwykle mocno zakorzenionym mitem w polskiej kulturze fryzjerskiej jest głębokie przekonanie, że na zaawansowane farbowanie lub rozjaśnianie włosów należy przyjść w idealnie czystych, świeżo umytych, wręcz pachnących włosach. To podstawowy błąd technologiczny, który może kosztować Cię zdrowie Twojej skóry głowy oraz kondycję samych pasm.
Profesjonalne rozjaśniacze fryzjerskie, pudry dekoloryzujące oraz farby oksydacyjne to niezwykle silne, agresywne preparaty chemiczne o bardzo wysokim odczynie zasadowym. Ich podstawowym zadaniem jest chemiczne rozchylenie twardych łusek zewnętrznych włosa, wniknięcie do jego wnętrza (koronki) i dokonanie destrukcji naturalnego pigmentu, czyli melaminy. Podczas tego procesu skóra głowy klienta jest bezpośrednio narażona na silne podrażnienia, pieczenie, zaczerwienienia, a w skrajnych przypadkach – na bolesne oparzenia chemiczne naskórka. Natura wyposażyła nas jednak w genialny, darmowy system obronny w postaci sebum. Sebum to naturalna warstwa lipidowa, tłuszczowa, którą nasza skóra głowy produkuje nieustannie każdego dnia. Stanowi ona doskonałą, naturalną barierę izolacyjną, która skutecznie chroni delikatną skórę przed agresywnym, bezpośrednim działaniem alkaliów zawartych w farbie fryzjerskiej, nie wpływając przy tym negatywnie na proces przyjmowania pigmentu przez samą łodygę włosa.
Optymalny, zalecany przez międzynarodowych stylistów czas na ostatnie, domowe mycie włosów przed planowaną wizytą koloryzacji w salonie wynosi od 24 do maksymalnie 48 godzin. Włosy w momencie wejścia do salonu powinny być delikatnie nieświeże, ale oczywiście nie brudne w sposób ekstremalny czy niehigieniczny. Istnieje jednak jedna, bardzo ważna uwaga medyczna: jeśli dzień przed wizytą uprawiałeś bardzo intensywny trening sportowy na siłowni i Twoja skóra głowy jest mocno przepocona, musisz umyć włosy delikatnym szamponem. Sól oraz mocznik zawarte w zaschniętym pocie w bezpośrednim kontakcie z proszkiem rozjaśniającym i wodą utlenioną mogą wywołać gwałtowną, niekontrolowaną reakcję egzotermiczną, czyli nagłe, silne podgrzanie się preparatu na głowie, co może bezpowrotnie spalić włosy tuż przy samej nasadzie.
Czego bezwzględnie musisz unikać przed wejściem do salonu?
Przez minimum trzy lub cztery dni przed planowaną wizytą koloryzacji musisz nałożyć absolutne, rygorystyczne veto na stosowanie niektórych popularnych kosmetyków do stylizacji i pielęgnacji domowej.
Po pierwsze, kategorycznie zapomnij o używaniu suchego szamponu. To absolutnie największy wróg każdego kolorysty wykonującego swoją pracę. Suchy szampon zawiera w swoim składzie skrobię ryżową, skrobię ziemniaczaną lub talk. Substancje te mają za zadanie obkleić łodygę włosa i zapchać pory skóry, by wchłonąć tłuszcz. Te mikroskopijne drobiny talku wchodzą w natychmiastową, nieprzewidywalną reakcję chemiczną z profesjonalną farbą fryzjerską, tworząc na powierzchni włosa barierę blokującą wnikanie pigmentu. Efektem stosowania suchego szamponu przed wizytą są nieestetyczne plamy na włosach, nierównomierny kolor, przebarwienia lub bardzo szybkie wypłukiwanie się świeżego odcienia już po pierwszym domowym myciu.
Po drugie, zrezygnuj z nakładania ciężkich masek olejowych, odżywek zawierających trudnozmywalne silikony oraz mocnych lakierów i pianek utrwalających fryzurę. Jeśli przed samą wizytą obficie naolejujesz włosy olejem kokosowym czy arganowym lub spryskasz je mocnym lakierem, stworzysz na powierzchni włosa szczelną, nieprzepuszczalną powłokę. Fryzjer, widząc taki stan, musiałby przed przystąpieniem do farbowania kilkukrotnie umyć Twoje włosy agresywnym szamponem głęboko oczyszczającym. To całkowicie zmyłoby ochronną warstwę sebum, podrażniło naskórek i uniemożliwiło bezpieczną koloryzację w tym samym dniu.
Po trzecie, nigdy, pod żadnym pozorem nie ukrywaj przed fryzjerem pełnej historii chemicznej swoich włosów. Fryzjer to nie detektyw, choć z kondycji pasm potrafi wyczytać bardzo wiele. Jeśli sześć miesięcy temu farbowałaś włosy w domu czarną lub ciemnobrązową farbą pudełkową z drogerii, a teraz oczekujesz od stylisty uzyskania czystego, platynowego blond – musisz o tym otwarcie powiedzieć podczas konsultacji. Pigmenty zawarte w farbach drogeryjnych oraz naturalna henna roślinna wchodzą w bardzo niebezpieczne reakcje z profesjonalnymi rozjaśniaczami. Ukrycie faktu używania henny lub taniej farby z marketu może poskutkować tym, że po nałożeniu folii fryzjerskiej Twoje włosy staną się intensywnie zielone, pomarańczowe lub po prostu ulegną chemicznemu rozpuszczeniu i odpadną.
Komunikacja wizualna: Jak rozmawiać z kolorystą, by zostać dobrze zrozumianym?
Słowa w świecie fryzjerskim bywają niezwykle zdradliwe i wieloznaczne. Abstrakcyjne pojęcia takie jak naturalny brąz, miodowy blond, chłodny odcień czy delikatny refleks oznaczają coś zupełnie innego dla Ciebie, jako klienta, a coś całkowicie innego dla profesjonalnego stylisty, który na co dzień operuje na ścisłej, międzynarodowej skali poziomów jasności i tonów kolorystycznych. Dla Ciebie jasny brąz to często w skali fryzjerskiej ciemny blond, co jest powodem wielu późniejszych rozczarowań i konfliktów przy kasie.
Najlepszym, najbardziej niezawodnym narzędziem precyzyjnej komunikacji w salonie są zdjęcia inspiracyjne. Przygotuj na swoim telefonie trzy lub cztery zdjęcia fryzur, których kolor i efekt końcowy bardzo Ci się podoba. Ważna uwaga logistyczna: szukaj zdjęć modelek, które posiadają zbliżony do Twojego typ urody, podobną karnację skóry, kolor oczu oraz zbliżoną strukturę i gęstość włosów. Jeśli masz z natury cienkie, rzadkie i proste włosy, pokazanie zdjęcia gęstych, kręconych pasm latynoskiej modelki po koloryzacji nie odzwierciedli tego, jak ten kolor będzie faktycznie prezentował się na Twojej głowie.
Równie ważne, a często wręcz ważniejsze, jest pokazanie fryzjerowi zdjęć tego, czego bezwzględnie nie chcesz mieć na swojej głowie. Jeśli panicznie boisz się ciepłych, miedzianych, żółtych odcieni lub zbyt ciemnych, płaskich kolorów – znajdź w sieci przykłady takich nieudanych Twoim zdaniem koloryzacji i pokaż je fryzjerowi ze słowami: to jest mój absolutny koszmar estetyczny, tego efektu za wszelką cenę unikajmy. Taki dwubiegunowy komunikat wizualny daje klijentowi i styliście pełną jasność, eliminuje ryzyko nieporozumień semantycznych do zera i gwarantuje, że opuścisz salon z uśmiechem na twarzy.
